然而每個(gè)不羈的面孔之下，都有說不完的曾經(jīng)，牛仔夾克也一樣，想要追溯源頭，恐怕要從日本19世紀(jì)的靛藍(lán)染料開始，人們相信經(jīng)過傳統(tǒng)織布工藝處理后的布料沒那么容易點(diǎn)燃，德川幕府時(shí)期的消防員們就曾穿著這種工作服完成令人敬佩的滅火作業(yè)，今天，我們對(duì)牛仔夾克的解讀大多來自猶太商人Levi Strauss的故事，從美國陸軍到貓王的電影《Jailhouse Rock》，牛仔夾克濃縮著幾代美國人成長的剪影。
1901年，被戲稱為“working blues”的美國海軍工作服。
1957年，貓王Elvis Presley在電影《Jailhouse Rock》中的造型。
在牛仔夾克的發(fā)展進(jìn)程中，Levi’s是功不可沒的締造者，1900年初，I型牛仔夾克的誕生完全符合耐磨、方便與省材料的戰(zhàn)時(shí)所需，從青銅制扣與一個(gè)前袋可以看出，實(shí)用是它的目的；1953年左右，II型增加了口袋、鉚釘與腰部調(diào)節(jié)，也許設(shè)計(jì)之初不會(huì)有人想到，這些細(xì)節(jié)日后會(huì)成為時(shí)髦的元素，但牛仔夾克已經(jīng)在部分電影中顯露雛形，1960年后，“卡車司機(jī)外套”把牛仔推向普羅大眾的面前，這時(shí)雙口袋原色不洗水是養(yǎng)牛玩家的一枚畫布，他們甚至把這件牛仔夾克扔在地上暴曬，任憑卡車開來開去，創(chuàng)造屬于自己的洗水紋路。
Levi’s?I、II、III型牛仔夾克的衍變。
從二戰(zhàn)到好萊塢，牛仔夾克上過沙場(chǎng)，霸占過大屏幕，獨(dú)特的質(zhì)地使它從未銷聲匿跡，隨著服裝行業(yè)的興起，由Calvin Klein的牛仔系列到如今的各品牌秀場(chǎng)，時(shí)尚界稱之為著裝禁忌的一身牛仔穿法到后來用牛仔夾克與牛仔褲，甚至牛仔襯衫搭配背帶工裝褲的“刻意”潮流，牛仔從功能走向了全能，而人們也逐漸意識(shí)到，它并不只是個(gè)“壞孩子”而已。
90年代，Kate Moss為Calvin Klei拍攝的牛仔外套廣告
昔日的美國很流行牛仔夾克，影星及歌手 Bing Crosby 在自己家鄉(xiāng)休假也會(huì)穿上。
時(shí)至今日，縱觀那些穿著牛仔夾克登上我們GQ全球封面的男明星們，他們都很工整筆挺，配上我們最愛的領(lǐng)帶白襯衣。是的，窮小子也許很可愛，但雅皮才是當(dāng)下潮流，我們希望，你能看到牛仔厚重歷史和正經(jīng)兒起來的可行性，搭配起西裝與領(lǐng)帶也雅致。
西裝 Suitsuppply
牛仔夾克 Levi’s
麻襯衣 Ralph Lauren Purple Label
針織領(lǐng)帶 Tom Ford
