Gucci 這一季換了地址。我意思是，新任創(chuàng)意總監(jiān) Alessandro Michele 不再選擇之前做過了記不清多少季 Gucci 時裝秀的劇場，而通過一張正反面印著蝴蝶與貓咪的請柬，讓全體賓客帶著期待來到了米蘭郊外的一個大廠房。

毫不夸張——這可能是米蘭時裝周乃至整個2016春夏時裝季最讓人期待的大秀之一。在這個被分割成一個個區(qū)域、裝點上成排的淺紫、桃紅與天藍色霓虹燈的混凝土廠房中，Alessandro 搭起了漫長的一條直線T臺，貫穿整個廠區(qū)。

如果說一季以前，我們對他剪刀下橫空出世的、雌雄莫辨的新 Gucci 男人形象心存疑問，那這個新系列幾乎用了一種命令式的口吻告訴我們：Alessandro 真的準(zhǔn)備好迎接屬于他的時代了。當(dāng)然，以他的方式——不繼續(xù)強勢性感，也不大刀闊斧地把 Gucci 拉上“現(xiàn)代化”的車道，而更多地回到過去，在70年代的奢靡里采摘甜美，在古董市場中淘來愉悅，用數(shù)之不盡的細膩印花與質(zhì)感面料來裝點身體。

第一個走出來的造型就說明他骨子里的“念舊”，他驕傲地用了 Gucci 雙 G logo 來打造風(fēng)衣的大身，配以棕色麂皮的領(lǐng)口細節(jié)，搭以幾乎已經(jīng)成為他特色的、一條飄逸的印花細長絲巾，頭發(fā)凌亂的模特透過黃色墨鏡，默然看著世界。

“安靜的花男子”，或者我們可以這樣說。在接下來的54個造型里，我們看到的是一群年輕男女驕傲地分享著衣櫥、用時裝表達自己的派對。蕾絲開在領(lǐng)口與雙袖間，打扮成西部警長的貓兒與船錨成對出現(xiàn)，奢靡的錦緞開襟袍子與真絲印花睡衣套裝自得其樂。當(dāng)飄動的寬腿褲從嘉賓面前飄過，風(fēng)格與技法不是全新的，卻組合出了新的鮮味口感。

公關(guān)也在秀前就在微信上發(fā)來了這個系列的新聞稿，Well，其實它更像一段哲學(xué)詩文：

“創(chuàng)舊是既有順序的對立面——G. Debord。[中略] 在這般表達中所蘊含的，是猶如玩樂般的實踐著‘創(chuàng)舊情境’轉(zhuǎn)移了眾人的凝視。通過這些離題與脫離語境的只言片語重生挪用，創(chuàng)造出全新語言，展現(xiàn)新的美學(xué)。這樣的構(gòu)成原則證明了‘創(chuàng)舊’不僅僅只是一種美學(xué)，凌駕于此，更是一個策略。它跨越了既定存在的回憶，也讓我們一瞥全新的自由與解放的可能性。”

看，就連文字也有了他深深的烙印，就像與秀場座椅印花 match 的請柬信封，到 Michel Gaubert 的音樂，到不久前剛出爐、讓人耳目一新的廣告大片（由 Glen Luchford 掌鏡）。

從上任后的幾個系列來看，Alessandro 在自己的世界里越發(fā)玩兒得高興，而我們作為看客，也像看著一個時裝孩子從他最初邁出的幾步路，到在女裝秋冬系列、度假系列中開始走起、小跑，而今天這場2016春夏男裝秀，無疑是他發(fā)力的一個大跳躍。而這僅僅是他第二個男裝系列。

我們不會喊“明年春夏穿蕾絲的漢子才是真漢子”這樣的口號。也許，明天當(dāng)我們踏入 Gucci 專賣店，我們還是會給自己添上一雙經(jīng)典金屬扣的樂福鞋，或給女伴買一只竹節(jié)設(shè)計的手袋，這都是對他作為創(chuàng)意總監(jiān)的另一種認同。Alessandro 對奢靡的享受，對生命甜美的沉溺，其實與從 Tom Ford 開始到 Frida Giannini 的形象，都是一脈相承的。

但同時，新 Gucci 男女身份標(biāo)識也再明顯不過——ta是詩意的、隨意的、念舊的、奢靡的，對生命中的小東西有著細膩而強烈的熱愛，但又和這個世界保持了一層毛玻璃的冷距離——Alessandro 用新的形象、新的故事，給這個1921年在佛羅倫薩誕生的品牌賦予了新的魅力，讓老顧客有一點愉悅的 shock，也讓新生代的時髦孩子們扭頭回來看：嘿，原來 Gucci 可以這么酷！

噓！只告訴你聽，GQ覺得 Aless 會是下一個時裝大師班的成員。