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懷著好奇的心態點開了“Gucci放血大甩賣，店鋪門前人山人海”的文章。本身為了圖個新鮮，卻得知品牌只是以五折的形式做慈善。大驚小怪？但仔細想想奢侈品在國內的高臺階定價，噱頭在此刻變得合情合理。作為到哪兒都能買很多的奢侈品主力國，中國境內的銷售量卻只有23%，其余的肥水卻流入海外的田野。合理的價格外加可退稅政策，打折季節時隨便買買便可省下一筆可觀的數字，就這樣，海外購物和“免費”旅行的聯姻在中國合情合理地產生了強烈的存在感。為了迎合來自中國市場的高昂奢侈品稅收政策，大牌仙女們不得不借由推出中端商品、降低價格來接地面式地愛撫五星紅旗下的孩子們。

其實，Gucci的銷售策略也許并不是無厘頭，新任設計師Alessandro Michele上任后發布了三個時裝系列，品牌已經展現了一個野心勃勃的新形象，無論從設計、造型到精神傳達。然而，70年代風情是Gucci文化遺址的黃金年代，Michele以其作為主導創造了一個更奔放與自由的無性別個人，這場視覺盛宴美味到吞沒了前任Frida Giannini樹立多年的視覺形象。但是，這迅速與積極的能量卻讓品牌在銷售交換季節時承受著巨大的風險，大量囤積的“前期”貨品在此刻變得如此尷尬。正是如此，Gucci以民主且慷慨的借口讓中國消費者體驗到奢侈品的同時，任其消費了品牌前進的負擔。

在和朋友吃飯時無意聽到旁桌兩位太太念叨著跨遍千山萬水也買不到的鉑金包?；猩駜合胂耄宋锏降子兄鯓拥哪Яδ苻Z動到頭破血流？和其他奢侈品宣傳策略不同，Hermès從不以“性”、“金錢”和“地位”等向消費者吹口哨，店內和櫥窗陳設也都以一些充滿趣味和童真的物件作為傳遞手工文化的品牌信號?？梢哉勌煺f地，就是不談錢，端莊白富美以這樣精純的策略得到了無數人的歡心。一回生、二回熟后方得知姑娘不只是亭亭玉立的花瓶，談到藝術時便變身成了活潑的話匣子。從當代舞、裝置藝術到前陣子于Saatchi Gallery舉辦的第二次展覽“漫游者”，Hermès自掏腰包請全球各地媒體人來倫敦玩兒了次五星級版本的“捉迷藏”，還沒來得及道謝，大款早已悄悄道別。也許正是這般瀟灑的享樂主義和以藝術至上的慷慨態度，讓“把錢不當回事兒”的形象悄悄植入消費者的心頭，畢竟，奢侈品兜售的是一場無與倫比的美夢。