Masayuki Ino（中間）獲獎后與演員Emma Stone（左）以及LV執(zhí)行副總裁Delphine Arnault（右）的合影（圖片來源：LVMH官網(wǎng)）
來自日本Doublet品牌的井野將之（Masayuki Ino）成為了最新一屆LVMH青年時裝設計師獎的得主，成為了該獎項得主中的第一位亞洲設計師。這代表著Masayuki Ino將得到全球最大的時尚集團LVMH集團提供的30萬歐元的獎金，以及專業(yè)團隊為期一年的指導。斬獲這個獎項的青年設計師，他們的作品自然是贏得了時尚界的眾多資深設計師的認可，對于個人品牌和設計師生涯的發(fā)展而言這是再好不過的機會。
去年從美國歌手蕾哈娜手中領過獎杯的則是法國設計師Marine Serre，當她領過這個獎項的時候，Nicolas Ghesquiere是這樣評價的：“她呈現(xiàn)服裝的方式：運動服、有關身體的意識以及獨特的浪漫主義和女性化特質，屬于年輕的一代”。LVMH Prize將她的品牌帶到了國際視野中，獎金幫助她在巴黎成立了自己的工作室和showroom。
第四屆LVMH青年時裝設計師獎得主Marine Serre
要知道，過往參與比賽的設計師不少都成為了時尚界炙手可熱的新星：Simon Porte Jacquemus、Grace Wales Bonner、就連Virgin Abloh都曾經(jīng)是這個比賽的最終入選者。其中一個原因就在于LVMH集團聚集了時尚界舉足輕重的人物，獲得他們的認可難上加難。
這次的評選委員會一如往年般陣容豪華。現(xiàn)任LV的執(zhí)行副總裁Delphine Arnault、Loewe的藝術總監(jiān)J.W.Anderson、Marc Jacobs等人組成了評選委員會，并選出了Masayuki Ino。Delphine對于他的作品師這樣評價的：“我們對Masayuki Ino設計中蘊含的巧思印象深刻，它洋溢著充滿清新詩意的城市氣息”，她對設計中“摩登和現(xiàn)代的呈現(xiàn)方式”贊不絕口，還將作品和三宅一生（Issey Miyake）在1980年代開創(chuàng)的褶狀紡織工藝（pleating）聯(lián)系到了一起。
Masayuki Ino以及獲獎作品
東日本大地震以及那場海嘯無疑給日本帶來了巨大的沖擊，很多人也從那時開始重新思考生活的意義。Masayuki Ino也是其中一員，他開始探索日常生活中的“違和感”。在2012年，Masayuki Ino離開了工作七年的街頭品牌Miharayasuhiro，并且創(chuàng)立了Doublet。
受到風格強烈的圖案、立體視覺效果的運用、對于“無性別（Gender-neutral）”以及街頭服裝概念的探索，使得Doublet大獲業(yè)界好評。比如2018年的秋冬系列，Doublet將3D的概念帶進服裝中，使得印刷圖案帶有視覺上的深度。
Doublet 2018年秋冬系列
Doublet不僅在2017年贏得了東京時尚大獎（Tokyo Fashion Award），還成功進駐Dover Street Market的倫敦店和紐約店，以及10 Corso Como。即便如此，這個品牌對于國際時尚界而言還是比較年輕而陌生的存在。
Masayuki Ino的這次獲獎，使得時尚界聚焦在日本年輕一代的設計師身上。但這并不是年輕的日本設計師第一次出現(xiàn)在頒獎臺上：去年的LVMH的評委會特別獎頒給了90后的Kozaburo Akasaka。
他的同名男裝品牌Kozaburo具有工藝創(chuàng)新的特點，追求最小化服裝制作的材料浪費。他曾是哲學系的學生，是音樂把他引進了時尚的世界里，并且激發(fā)了他去帕森設計學院進修的靈感。于是，結合了東方哲思、音樂和青年文化的Kozaburo不斷進行解構和重塑，用特殊的縫合方式脫穎而出。
Kozaburo 2018年春夏系列
工藝感是現(xiàn)在活躍于時尚界的新興日本品牌所具有的共同點。大家并不陌生的Junya Watanabe也是這一特點的代表。渡邊淳彌在Comme des Garcons旗下開設自己的品牌之后，逐漸形成了和川久保玲相似卻又不同的風格。對于明暗色彩的運用和寬大夸張的版型可以說是師承川久保玲，但是另外一方面，他對于材料和花紋的運用則更為細膩。
而渡邊淳彌的門徒Yosuke Aizawa，畢業(yè)于東京多摩美術大學。則是把對工藝的追求注入了戶外服裝的領域。2006年他成立品牌White Mountaineering，從渡邊淳彌那里學習到的材質的處理方式，結合美國戶外文化的影響，造就了這個年輕且有活力的品牌。
然而，年輕的品牌White Mountaineering似乎有些迷失，前不久和Adidas合作推出的2019年春夏系列的作品主打彩色復古，丟失了Yosuke Aizawa原本對于色彩感觸的把控，不少時尚界人士批評新系列落入了俗套。
White Mountaineering 2019年春夏系列
在將日本傳統(tǒng)工藝與功能性特征進行融合的這一方面，Yosuke Aizawa應該向Visvim學習一下。其實戶外風格已經(jīng)成為了日本時裝界的一大流派。行色匆匆的城市生活之外，親近自然的生活方式能不能通過時裝有所體現(xiàn)，這是無數(shù)設計師所探討的話題。其中就包括了Hiroki Nakamura。
曾經(jīng)在阿拉斯加生活的Nakamura喜歡上了當?shù)氐膽敉膺\動文化：露營、觀賞鯨魚、滑雪……他把美國本土的戶外文化和實用主義精神轉化成了靈感。經(jīng)過在Burton Snowboards日本分公司長達八年時間的沉淀，他掌握了戶外服飾所需的功能性技巧（特別是鞋子），且成立了個人男裝品牌Visvim。Nakamura過硬的技能吸引了不少國際品牌的關注，像是2009年和Supreme的合作，以及2010年和意大利品牌Moncler的合作，都把Visvim帶到了國際時尚界的舞臺上。
Visvim 2018年春夏系列
即便是受到了美國文化影響的品牌，Visvim的呈現(xiàn)方式還是脫離了歐美語境而回歸到日本文化上的。2018年春夏系列的作品中就創(chuàng)造性地大量融入了傳統(tǒng)刺繡（刺し子）、拔染等技藝，以及江戶時代勞動階級經(jīng)常穿著的名為“半纏”的元素。成功的嘗試，展示出了日本設計師所具有的工匠精神和美學意識。
前不久這個日本品牌宣告海外的第二間旗艦店開幕，選址就是最適合戶外運動的西海岸洛杉磯。融合了東方文化的戶外時裝能否成功逆向輸入歐美市場，是接下來所要關注的問題了。
無論如何，日本品牌的崛起，都給歐洲主導的時尚界添加了不少東方的魅力，也贏得了不少時尚人士的青睞。他們逐漸活躍在國際舞臺上，成為了不可忽視的新力量。
