人人都有一個開店夢，開餐廳咖啡廳便利店，有錢的可以加盟海底撈、星巴克、7Eleven，有品位的可以搗騰自己的菜肴，咖啡烘培不好買illy的總行。然而開服裝店就麻煩了，特別是店主又特愛時裝那種，總不能自己設計服裝再找地方生產吧，所以開外貿店是必然選擇。
然而，隨著外貿原單越來越少以及國外品牌的大舉進入，外貿店必須轉型。出路無非有三：往下走去廣州白馬、杭州四季青、上海七浦路、北京動物園等批發市場拿貨;自建品牌，原來去工廠拿尾貨，現在自己注冊個品牌去工廠下單;往上走，去買設計師品牌的貨。
無疑，第三條路是最有意思也最難的，因為你會發現許多牌子不是想進貨就能買到的。北京多品牌店Water Stone的老板姜明銘說他想進Mary Katrantzou和Damir Doma的貨，結果都給外資多品牌店在中國的獨家進貨要求給排他了。所以明知道這兩新銳設計師品牌能大賣卻就是不能買，更不要提大牌一些的設計師品牌了。比如Mastermind Japan，JOYCE幾乎能全價將所有進貨迅速售罄。然而就算賣得再好，Mastermind Japan還要給JOYCE規定一個最大進貨量，不是想買多少就能買多少。所以設計師本間正章決定13秋冬后關閉Mastermind Japan也不會令人意外。
這樣的話Water Stone的做法是發現更新銳的設計師品牌，他甚至買了幾位今年畢業的圣馬丁學生的畢業系列。這是一種賭博，回報是如果這個品牌將來火了，作為最先支持品牌的客戶是一定要賣貨給這家店鋪的，即使這家店只是一家小店，這算是一條不成文的行規。
其實，國外雖然商業環境成熟，有百貨店和買手解決零售環節。獨立設計師的起步也是很艱難的，上周末在廣州與參加T Force服裝設計比賽的外國設計師交流，花一萬歐設計的第一個系列如果順利能找到3-5個客戶，每個能下十件衣服的訂單就差不多了。所以至少要個兩三年才能把品牌運轉起來，所以大多數歐洲的獨立設計師品牌設計師還是要接不少兼職才能維持生計。
在這種情況下就需要多品牌店找更多設計師品牌作為備胎才能有足夠多的貨品售賣，畢竟對方也在風雨飄渺中，不知是否還有下一季。
正是這樣在中國或者準確說北京和上海出現一個很有趣的情形，小的多品牌店里有了許多前衛小眾的設計師品牌，因為他們只能進這些牌子的貨。而大型多品牌店里到多是看似前衛卻更大眾所知的設計師品牌，因為他們有資金大量進貨而排他性買斷，但是又需要考量一個品牌如果不能在正價銷售七成貨品下一季是否還要繼續。
更有趣的是買這些小眾前衛設計師品牌的消費者可能是路人甲，無論是明星還是業內人或者店主朋友的消費比例可能不超過店鋪銷售額的一成。所以這些店鋪老板要非常非常了解潛在顧客的喜好，這都來自于他們常年開店與顧客一對一交流的經驗積累，而這會是進入者的一大壁壘。如此另類的本土多品牌店生存方式說不定真能生長起來，至于錢?錢能解決的問題就不是問題。
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葉琪崢 |
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