作為微胖界的一員，設計師謝幕時穿了黑色的衣服，小心翼翼地抓住敞開的衣服雙襟。這仍是一個敏感而細膩的創作者。

而在此之前，GQ Style 和 Craig Green的深度對話，或許會讓你對他的了解更進一步。

GQ:你怎么就那么喜歡把東西搭在肩背上呢？

CG:直到秋冬系列之前，我都覺得是個很重要的元素。創造出一種很強烈的視覺元素來區分走秀和真正的衣服。不是為了特意來唬人，而是制造一種“逃逸感”，讓形象像個小眾的地下男孩，但我也覺得奇怪，有時候大家好像沒辦法抽離出來單獨看衣服本身。不過無論如何，我覺得在那時那刻，那樣的設計是對的。

GQ: 是一種負擔、一種保護，還是一種遠游感？

CG:我覺得這三個都有一點兒，或者說不上是負擔，因為那樣聽起來就負面了，但絕對是一種保護和遠游，因為這些作品都是圍繞在一個人群身上，甚至像是一個幫派或者組織吧，特別是這個春夏系列，幾乎就是由不同顏色來區分了不同的幫派，每個幫派有自己的旗幟，是一種精神上的游歷吧，我覺得。

GQ: 據說說有人在你的春夏秀上哭了出來？什么情況？哈哈，我告訴你吧，其實我當時在后臺也是嗚嗚嗚的。

CG:哈哈哈，我創作這個系列的時候真的沒想到會在一些人身上產生這樣的效應，我還有點兒擔心有人覺得無聊呢。而且我用的都是很極端的顏色，還配古典樂，我實在不懂大家怎么會有這樣的回應，怪怪的。（你和Karren在那天不也哭了！）其實團隊的成員Karren早上就已經挺激動了，我則是在秀后開始發作。總之就是怪怪的一天。

GQ: 我覺得很多人都需要你來講講這個系列，怎么理解？

CG：其實我就是在工作室里用很多時間來擺弄面料，看了很多模特走秀的樣子，就像是把面料放在身上，然后從觀眾席的角度上看走起來時面料的狀態。算是用最簡單的方法來造衣服吧，雖然有種精神上的禪意和輕巧，但我還想把衣服做成一種“DIY”式的衣服，像是你收集來各種零零碎碎的東西，然后自個兒把它們組裝起來，讓衣服有種DIY感，同時即便是最簡單的衣服又有不同的穿著方式。

GQ: 那到了后來的2015秋冬系列呢，這里面發生了什么變化？

CG:Tim Blanks 說春夏系列是精神，秋冬系列是血肉，我覺得還是有點兒道理的。我想做一些經典的東西，所以同樣是“年輕人群”的主題，與其說參考一些地下文化式的男孩，我這次看得更多的是“系統”里的男孩，比如學校和軍隊。所有這些單獨使用的紅、藍、綠其實就是來自軍校的旗幟，還有一些經典的用色方法，比如白上衣配黑褲子。所以這個系列講的不是精神，而是軍隊，是功能性、保護以及脆弱，因為肚子是身體最柔軟的部分。

GQ: 這正好是下一個問題——你有看過 Instagram 上那張模特把臉放在肚子洞毛衣里的照片嗎？

CG:哈哈哈，我喜歡那張照片，挺有趣的。

GQ: 用兩個詞描述你的作品？

CG:最先出現在我腦子里的，是工作制服，還有男子氣概。

GQ:用三個詞描述你自己？

CG:哦，天啊，我可以不答這題嗎？

GQ: 你似乎很喜歡一種“被保護”的感覺，從早期一點兒那些背上扛著的裝置，到現在一些捆綁的元素。

CG:沒錯，尤其是秋冬系列里，我喜歡這種對比——軍隊嚴苛地對比一種脆弱感，有種像被禁錮在軍校里的無助。

GQ:我覺得這一點也反映了你自己的內心，你應該多少也是個脆弱的人吧？

CG:哈哈，我覺得每個人都是這樣吧？真是一個怪問題。

GQ:但同時從你的設計里也看得出你坦誠和勇敢的一面，比如你的系列里那些挖空、T臺走秀甚至連鞋子都沒有。你做過的最勇敢的一件事是什么？

CG:喝醉的時候比較勇敢吧，哈哈。我覺得對設計師、藝術家來說，去冒險、去挑戰大眾的觀念是很重要的，即便有時候這樣做連你自己都害怕，因為觸碰了一些你之前不敢的、自己都不確定的東西，這種感覺肯定是不舒服的，但改變總是個好事情。我印象中的勇敢是更英雄式的人吧，我自己是腳踏實地的那種。

GQ: 圣馬丁教會了你什么？

CG:從我20～27歲，我在這里待了足足7年了。這么長的時間里，發生了很多，學到了很多，也發生了幾段關系，我改變了很多。但學到的最大的一點是，東西都需要你自己做出來，創作完全是你一個人的東西，沒有誰有義務來幫你。我非常喜歡這段經歷。

GQ: 聊聊過世了的 Louise Wilson？她也曾是你的導師。

CG:我和她關系很好，她的離去很顯然對我們整個行業來說都是個損失。她是我遇過的最坦誠的人，也是對自己工作最在乎的一個人，并為之犧牲一切，在今天的教育業或者說任何一個地方都稱得上是個珍稀動物。審閱你的作品時，她不會和你玩“噢耶，好棒哦”這一套，你知道。

GQ:你會讀自己系列的秀評嗎？在乎嗎？

CG:我覺得每個人都在乎吧？反正我就挺在意的。做一場秀是件非常個人化的事 ? 情——你花了那么多時間，大家都來看，你直接就收到反應。就像你做一場好秀，但半年后來了一場差的，那就沒有人會在乎之前的有多棒了。你永遠都不是安全的，不像是那種“畫了一幅很棒的油畫，然后就啊，放松個五年”的狀態，你永遠都在不安全和不確定之中。

GQ:我讀到資料，David Gandy 好像不太明白你的設計……

CG:大家還在聊著這件事啊，哈哈。那時候是我展示的第一個T臺秀，不是有很多木頭的裝置嗎，包括《Daily Mail》等很多人都在說有多蠢。他去參加Allen Carr的電視節目，當時播了一些走秀圖片讓他來點評。比較抓馬的一點是，他是英國時裝協會的男裝大使。其實這場秀后真的比較難受，我覺得自己的秀是個笑話，但其實是個好事，至少它代表了不一樣的東西，是新的和有挑戰性的。現在回想起來是ok，但當時真的挺崩潰，你想想，一個初出茅廬的年輕設計師的第一個T臺秀。

GQ:Tim Blanks 這些前輩倒是一直以來都非常支持你。

CG:他一直都很幫我，他非常棒。正是因為有這樣的人幫你、不斷打開你的眼界、支持這個新人，讓我們都理解到這樣一點。然后你再看看那些負能量，其實真的沒起到什么作用。感謝上帝有Tim這樣的人。

GQ:你覺得你在他們眼里是個怎樣的設計師？

CG:我不知道，我不能替他們講話。

GQ:你的壓力來自哪里？

CG:你意思是動力？我從還是個孩子時就在動手做東西了，家里也有做生意的、搞建筑業的，所以我喜歡動手的事情。我喜歡時裝的快節奏，喜歡這種競爭感，這就是我的驅動，我一直都想做自己的東西，享受創作的自由，對啊，工作就是我的生命。

GQ:工作和生活的比例？

CG:工作占得非常重。但我喜歡，工作是我的愛好，必須的，哈哈。

GQ:與上一代來自倫敦、發跡國際的設計師相比，你覺得你們這些80后、85后有什么新的亮點嗎？

CG:很多人說，現在倫敦的男裝面貌就像上世紀80年代的時候迎來了一個爆發，那么多東西同時發生著，但多元且共存，全世界的人都跑來這里上學，那么多風格不一樣的年輕設計師，但我們都成了朋友。在3天內，你什么都看得到。

GQ:我們總說倫敦是新血制造機，最能激發你的地點是哪些？

CG:我來自北倫敦的郊區，沒多少人喜歡郊區吧，但我覺得它挺能激發人的，相比起熱鬧的城中心，我喜歡那里的古怪和無聊。我覺得倫敦幾乎就像個國家，有那么多的文化區，光這一點就已經很能激發人了。

GQ:保持初心難嗎？

CG:嗯，我懂你意思。這確實是個挑戰，不過是有可能的，你要知道你自己的核心價值是什么，和喜歡的人相處，和喜歡的人共事。

GQ:Craig Green會成為怎樣一個人？Craig Green會成為怎樣一個品牌？

CG:人嘛我不知道，品牌呢，我希望5年后它還存在。如果能把男裝做起來、開始女裝，那是最理想的。