從不主動插入談話，而是習慣等其他人說完之后，對討論話題進行權威總結的格雷德闡述道：“你在二十三四歲時，并沒有明確的目標，知道自己想要什么。你只是想成為你崇拜的那些人。無論是攝影師馬里奧·泰斯蒂諾（Mario Testino）還是某位體育明星、流行歌星或電影明星，你想過上他們那種看似光鮮亮麗的生活，而不是真的想要從事那份職業。晚宴、環球飛行、海灘、派對、女孩。這是種熱望，渴望盡情享樂的人生。”

在倫敦Wink Media為布魯爾工作幾年后，兩人做了任何稍有閱歷和野心的20多歲年輕人都會做的事。他們將自己最得意的創意作品集結成冊，登上了飛往紐約的航班。

他們的目標是？與拜倫先生面對面交談。“事實上，我們沒能見到拜倫，”托爾斯滕松承認，“只是有人愿意幫忙引薦。詹斯恰好認識拜倫從前的一位助理，于是我們設法將作品集遞給了他。自然，這一遞就再也沒有回音了。”

進入2003年，這兩位瑞典創業者明白，他們必須開設自己的公司了。如果大公司不愿給他們機會，他們就得自尋新出路。“就好像《白宮風云》里拍的那樣，”格雷德解釋說，“當心理醫生對患有中年危機的總統說，‘你看，他們總是變幻不定，不是嗎？’我覺得與泰勒共事的這段時間正是如此。他完全達到了我們的期望，但辦公室呢？事業呢？我清楚地記得，當我走進他們公司時，不禁暗自思忖，‘那些酷酷的人都到哪里去了？’這就像愛麗絲漫游鏡中世界。一旦你走近曾經膜拜的事物，你想要的東西就變了。這就是我們創立星期六的動因。因為我們的宏愿在別處受阻，如果我們仍想在一起工作，就只好出來另立門戶。”

星期六集團的創業資本來自廣告公司Mother的一筆投資。從創業之初，公司就經歷了不斷的嘗試與積累。當然，他們的事業并非一帆風順，起初他們要一點點地進行品牌樹立和傳統雜志藝術設計工作。（他們發行的第一本雜志是《紈绔子弟》，同時他們還是英國版《GQ Style》的首位藝術總監。）

盡管獲得了一些成功，但他們仍未確定自己實現理想的途徑，也賺不到什么大錢。“只要傳統平面廣告依然存在，時尚業大客戶就是我們接觸不到的，”托爾斯滕松解釋道，“我們被拒之門外，完全沒有涉足的余地。我們喜歡法比安或M/M巴黎（一家備受贊譽的法國創意合伙企業）所從事的工作，但我們也意識到：我們是不同的一代人，比他們年輕20歲，我們需要找到自己的專長，某些獨特的、現代的、前無古人的事。于是我們在4年前創立了Wednesday。我們沒法去為Balenciaga策劃大型廣告宣傳，但我們可以做當時還無人涉足的數字品牌識別。我們可以重新包裝他們的內容。”

“于是，我花了一整年時間來熟悉數字業務，變得非常精通。我熟練掌握了互聯網結構、流量、病毒、數據分析、圖像和界面。我們決定用最高級的理念開展業務，并將它應用于數字時尚產業。因此，我們不能局限于僅為時尚網站提供技術支持，只是單純地修修圖，而應讓他們的線上形象引導其整體品牌戰略。4年前還沒有人做這些。我們獲得了高端時尚品牌Balenciaga的業務，也為H&M做廣告，后來我們設想出了Mr Porter的概念，于是又將電子商務納入了我們的業務范疇。嗖！這項業務飛速發展。”

當然，星期六集團的真正明智之處在于，他們很快就意識到，時尚業發展到今天，無論是對制作圖像的廣告創意人員還是對品牌本身來說，僅僅讓凱特·摩斯在棕櫚海灘上拍攝大片已經遠遠不夠。時裝品牌需要增添層次和分量以拓展傳播量。數字傳播將通過線上或線下的方式深深打入當今的世界一體化市場。為了吸引顧客的興趣，廣告和其他任何事物一樣，爭相通過Instagram、Twitter、Snapchat或Vine這樣的社交媒體贏得大眾關注。因此，這些品牌需要具備野心，為客戶提供多重接入點。無論是潛在客戶聽到吉賽爾為某高街連鎖時尚品牌哼唱一首著名的歌曲，還是“維多利亞的秘密”的模特發推特說自己很喜歡新買的那條修長款牛仔褲，多管齊下才是制勝之道。“如今，光有圖像已經遠遠不夠。只憑廣告板上一幅圖片推廣品牌的時代已經終結。有時，將焦點對準那個獨一無二、史詩般絢爛又沁人心脾的瞬間，并讓它們自然傾瀉而出的確更好。”